Jerry Lorenzo: nuevo lujo americano
Conoce al diseñador detrás de Fear of God y una nueva colaboración con Zegna
El día que me senté a escribir este artículo sobre Jerry Lorenzo, Joe Biden fue anunciado como presidente electo de los Estados Unidos. Lorenzo, el fundador de la marca estadounidense de ropa urbana Fear of God, marcó la ocasión en Instagram al publicar una fotografía en blanco y negro de la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris. La leyenda de su imagen terminó con, nos sentimos honrados de que las puertas finalmente se hayan abierto.
Él abraza el cambio: solo este año, Lorenzo ha lanzado dos nuevas colecciones de alto perfil. Ahí está su séptima colección de Temor de Dios y una colaboración con Ermenegildo Zegna, la casa de lujo italiana. Para Lorenzo, ambos marcaron una especie de mayoría de edad, ya que Fear of God se ha diversificado desde sus raíces en la ropa deportiva de lujo por primera vez para abrazar la sastrería.
Lorenzo y yo nos conocimos por primera vez en noviembre de 2018 en su sede en el centro de Los Ángeles. Entonces, su comportamiento fue tranquilo; Hablando en voz baja, presentó su sexta colección Fear of God. Lorenzo, que es guapo, hace ejercicio con regularidad y lleva el pelo en largos rizos, estableció por primera vez su negocio independiente en 2013. En apenas siete años, ha convertido la marca en una historia de éxito mundial. Anteriormente había manifestado su ambición, en cuanto a construir lo que Ralph Lauren ha construido.
Lorenzo es el hijo del jugador de béisbol de las grandes ligas y gerente Jerry The Sage Manual. Al crecer, se mudó de ciudad en ciudad, ya que la profesión de su padre lo llevó a trabajar con diferentes equipos, estableciendo hogares en California, Florida y Chicago. Debido al cambio constante, se acostumbró a ser un forastero, así como a lo que él describe como el niño negro en una escuela blanca. La ventaja de esta vida nómada fue que pudo experimentar muchas subculturas juveniles diferentes, desde el hip hop hasta los patinadores y el grunge, mientras acumulaba influencias estilísticas de las que más tarde sacaría al diseñar. Temor de Dios .
La familia Lorenzo asistía a la iglesia los domingos; mientras estaba en movimiento, una educación cristiana profundamente religiosa impartió a Lorenzo un sentido de las raíces, al tiempo que estableció un marco ético en el que navegar. Con planes de trabajar como agente deportivo, Lorenzo se graduó de la Universidad Loyola Marymount, una universidad privada de investigación jesuita y Marymount en Los Ángeles, con un MBA. Por desgracia, parece que su vocación siempre fue la moda. Mientras estudiaba en la universidad, me cuenta que trabajó en varias tiendas, desde Diesel hasta Dolce & Gabbana. Todo un campo de entrenamiento perfecto para su futura profesión. Siempre tuve una habilidad especial para lo que la gente buscaba en sus armarios, dice.
Traje moderno: Jerry Lorenzo se une a Ermenegildo Zegna
Para 2012, Lorenzo dirigía algunos de los nombres más importantes del deporte de EE. UU., Incluidos Dwyane Wade, Matt Leinart y, más tarde, Matt Kemp, la estrella de los Dodgers, al mismo tiempo que construía una cartera de moda. Estaba haciendo estilismo y seguí notando que faltaban muchas cosas en el mercado, dice.
Si no podía encontrar algo que estaba buscando, iría al distrito de la moda del centro de Los Ángeles. Allí, encargaría camisetas de gran tamaño o un suéter con capucha con mangas rematadas y cremalleras laterales. Este último sería lo que eventualmente se convertiría en un elemento básico del Temor de Dios. Al mismo tiempo, también estaba ocupado como promotor de clubes nocturnos de Hollywood, lo que le permitió codearse con raperos como Big Sean y Kanye West, así como con un diseñador en ciernes de Chicago, Virgil Abloh, entonces director creativo de West. West contrató a Lorenzo para unirse a su equipo de diseño, trabajando en colecciones para A.P.C y Yeezy.
La colección debut de Fear of God se lanzó en la primavera de 2013, con solo 12 piezas bien elaboradas hechas de franela y felpa francesa. Las piezas heroicas incluían pantalones rotos y sudaderas con cremallera. La colección fusionó el estilo personal de Lorenzo con detalles tomados de subculturas totalmente estadounidenses. Hoy, Lorenzo lo resume como un enfoque hip hop de la moda, y la franela más como una cosa de Kurt Cobain. Era esto que había estado haciendo toda mi vida, habiendo crecido como un niño negro en una escuela secundaria blanca.
Llevando su primera colección a París, Lorenzo tenía la intención de venderla a compradores y tiendas internacionales, pero descubrió que tenía poca comprensión de los horarios comerciales de temporada y los estrictos horarios de la industria de la moda. Sin embargo, tenía convicción en su producto. Ésta es una idea estadounidense, dice sobre el PSU de Fear of God en la actualidad. No debe incluirse en un solo género, como lujo o calle. Esto es solo estadounidense. Abloh (ahora director artístico masculino de Louis Vuitton) estaba en ese momento lanzando su colección Off-White y presentó a Lorenzo a los compradores de Barneys. A pesar de haber declinado inicialmente su colección, los grandes almacenes ahora cerrados finalmente decidieron romper algunas reglas y encontrar espacio en sus pisos para Fear of God.
Para Lorenzo, hay un significado detrás del dramático nombre de su empresa. Sentí que el mundo no necesitaba otra línea de ropa genial, explica. Me sentí sin una base, un propósito o un mensaje detrás, era un poco cursi estar tan envuelto en la frescura de la ropa. Si puedo construir esto alrededor de algo en lo que realmente creo, entonces tiene sentido luchar por esto, porque tiene sus raíces en algo real.
Una colaboración de ropa y calzado para Nike debutó al mismo tiempo pero a un precio más bajo. El objetivo de Nike era diseñar una colección completamente formada que hiciera referencia al estilo de vida y al juego del baloncesto. Fear of God fue la primera marca de diseñador en crear un nuevo molde de calzado para Nike, y Lorenzo trajo la última con la que se había obsesionado en Italia para crear cinco nuevas zapatillas Fear of God, agregando nuevas proporciones más elegantes a un diseño basado libremente en el arquetipo Entrenador de baloncesto de los 90, el Jordan. Para Lorenzo, que jugó baloncesto en la escuela en los años 90, este fue el máximo galardón. Habla de su amor por las Air Jordan en términos entusiastas: la zapatilla de baloncesto fue la base de lo que sea que te pongas. Podrías tener a los diseñadores más geniales del mundo, pero fueron tus zapatillas de baloncesto las que definieron tu nivel de genialidad, podrías tener un par de Jordan y eso es todo lo que necesitas.
En marzo de este año se presentó en París la colaboración de Lorenzo con Ermenegildo Zegna. Para Lorenzo, el evento marcó un círculo completo, ya que anteriormente había dejado de lado las tradiciones establecidas de la moda, las ciudades programadas y capitales. Un amigo en común le presentó al diseñador italiano Alessandro Sartori, director artístico de Ermenegildo Zegna desde 2016. Los dos se llevaron bien. Teníamos visiones similares, esta brecha entre lo que estaba sucediendo culturalmente dentro de la moda y lo que ha estado sucediendo históricamente, desde una perspectiva de adaptación y sastrería. Entender que es difícil pasar de un chándal y una sudadera con capucha un día a un traje perfectamente hecho al siguiente.
'Traje la nueva silueta y proporciones', dice Lorenzo sobre la asociación. En sus diseños, también hizo referencia a los archivos de la empresa Ermenegildo Zegna, investigando la sastrería de corte más suelto elaborada en la década de 1940 y en décadas más recientes. Gran parte de mi inspiración proviene de finales de los 80 y principios de los 90, dice. Odio la palabra 'sobredimensionado': un blazer de corte generoso y una gorra de béisbol, una camiseta estampada. Un tributo a las referencias habituales de la ropa deportiva atlética estadounidense de Lorenzo, las chaquetas a medida no tienen solapa, tienen un ajuste más holgado y hombros caídos. Los pantalones se usan plisados y sueltos. Sartori describió el resultado como una mezcla perfecta de la excelencia de la toma de vestuario, la elaboración y la sofisticada ropa informal de Fear of God de Ermenegildo Zegna que se combinan de forma natural fusionando y reinventando siluetas y proporciones.
Mientras estuvo en Italia, Lorenzo aprovechó el tiempo para forjar nuevas relaciones con las fábricas locales. A estos regresó cuando produjo piezas a medida de su Séptima Colección, que debutó en septiembre. Mientras construimos lo que me gusta llamar lujo estadounidense, me gusta poner las mejores categorías en las mejores manos del mundo. Me dice que el 30-40% de la colección ahora se fabrica en Italia, incluida la sastrería, el calzado y los accesorios. La mezclilla, las sudaderas y las sudaderas con capucha se hacen más cerca de casa. Creo que estamos allá arriba en el mundo cuando se trata de conseguir esas piezas, así que me gustaría mantenerlas aquí en Los Ángeles, sea honesto.
El acercamiento de Lorenzo a la moda siempre ha estado guiado por sus propias necesidades y experiencias. Hoy, explica un movimiento reciente hacia la sastrería como simplemente una solución práctica a un problema que tenía en su guardarropa personal. Cuando quiero ir a una reunión de maestros para mi hijo y solo tengo sudaderas con capucha en mi armario, tal vez eso sea un problema. Tengo 40 años, dice, antes de describir la amplia gama de clientes objetivo de su línea. Obviamente, mi cliente está madurando, pero yo también quería llegar a un cliente más joven. Siento que hay hombres que actualmente usan sastrería y traje y probablemente quieren sentirse un poco más cómodos con eso y quieren una proporción un poco diferente, reflexiona. Creo que podemos aterrizar un avión allí.
Cuando terminamos nuestra llamada de Zoom, Lorenzo resume su carrera hasta la fecha. Estoy mejorando en lo que estoy haciendo. Soy un diseñador autodidacta. Estoy mejorando en lo que he estado tratando de decir durante los últimos siete años, explica. Ahora me siento más optimista, porque creo que a partir de aquí solo se puede mejorar.
