El fin de semana largo perfecto en Barbados
Incluso cuatro noches son suficientes para aventurarse más allá de los complejos turísticos y llegar al corazón de esta popular e histórica isla.
Conducir por la costa occidental de Barbados con un guía local es como entrar en las páginas de Hello! revista, o al menos en uno de esos artículos soleados de la temporada navideña cargados de noticias sobre panza, celulitis, aventuras amorosas junto a la piscina y piñas coladas.
Los nombres de las celebridades vienen gruesos y rápidos: todos, desde Wayne Rooney y Holly Willoughby hasta Gwyneth Paltrow y Justin Bieber, parecen haber estado aquí, y muy posiblemente poseer o haber tenido una villa o tres.
El atractivo para ellos no es difícil de ver. Es cierto que en estos días todo está un poco edificado y con paredes altas, pero la carretera de la costa es lo suficientemente tranquila, las playas son pálidas y largas, el mar en calma y cálido, los cocoteros increíblemente elegantes, y luego, sin duda, está el toparse con otros miembros del grupo particularmente popular tan lejos de casa.
No hay forma más natural u honorable de comportarse en la isla que deslizarse en uno de estos complejos occidentales históricos y salir a las arenas calientes más allá, para tomar cócteles afrutados y no volver a revolver hasta que esté obligado a hacerlo.
Tal era, en los términos más generales, mi propia visión cuando volé desde la brumosa Manchester al Caribe en junio pasado, pero había decidido realizarla en otro lugar. Barbados fue solo una escala, forzada por los horarios de vuelo (como lo es para muchos visitantes de la región) en ruta a mi destino final, y la idea de dejarme inconsciente aquí solo para hacerlo nuevamente más a fondo en Granada el próximo. el día parecía grotesco. En cambio, decidí hacer algo más particular de mi estadía en la isla: extenderla a cuatro noches, alejarme de los Waynes, los Hollys y las playas, y ver qué había más allá.
Como un romance de vacaciones, mi estadía fue más emocionante por su brevedad. Para un visitante por primera vez, una isla tan grande como esta, de 21 millas de largo y 14 de ancho, parece tan prometedora después de tres días de exploración como lo hace a su llegada, tan fresca y estimulante para los sentidos. Para mí, el peligro en tales circunstancias suele ser mi extremado nerd, la compulsión paralizante de catalogar y comprender todo, o al menos todo lo que se considera apto para el consumo turístico. Afortunadamente, tuve un excelente conserje: Will Oakley, el gerente general de Cobblers Cove.
A menudo considerado como el mejor hotel boutique de la isla, este refugio junto a la playa ha sido renovado recientemente, pero sigue siendo reconfortante y anticuado, y se encuentra lo suficientemente lejos en la costa oeste para sentirse tranquilo e incluso un poco aislado.
Justo una semana antes de mi viaje, llamé por teléfono para preguntarle a Will qué pensaba que debería ver y hacer durante mi estadía. Quizás sintió la presión en mi voz. Dos días después, un itinerario detallado aterrizó en mi bandeja de entrada. Había mezclado lugares de interés turístico convencionales con consejos personales más poco convencionales, había incorporado las mejores guías y cronometrado todo con precisión militar (más tarde descubriría que Will había vacilado entre Sandhurst y el negocio hotelero al dejar la escuela). El plan se entregó con leves indicios de alarma de que podría estar sobrecargándome, y reiteradas garantías de que me esperaban cócteles si alguna vez deseaba abandonar, pero de hecho fue la cura perfecta para el FOMO de mis viajeros: un plan para el largo plazo. fin de semana en Barbados.
Orientación general, primer día, 0900 horas. Después de varios expresos triples y un vaso fortificante de ron local en la espaciosa terraza frente al mar en Cobblers Cove, Private Yarwood informa a Miguel Peña, director del Barbados National Trust, para un recorrido por Bridgetown.
La capital de la isla se ha extendido en las últimas décadas y, en el siglo XX, muchos de sus edificios más antiguos adquirieron fachadas de hormigón opacas. Pero detrás de ellos, gran parte de su tejido original, y todo el plan urbano, ha sobrevivido, lo que la convierte en una de las ciudades históricas más importantes de la región, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2011.
Lo más sorprendente es Garrison Savannah, originalmente un campo de desfiles del ejército británico. Usado para las carreras de caballos en la actualidad, pero aún rodeado por grandes (y prístinos) edificios de regimientos del siglo XIX, es vasto: una exhibición emocionante y escalofriante del poder imperial británico (especialmente cuando se acompaña del relato de Pena de los extremos de la disciplina militar victoriana). ) - y un signo más revelador del excepcionalismo de Barbados incluso que un ¡Hola! difusión de fotos de revista.
Porque no solo los Waynes y Hollys se han dado cuenta de que Barbados no es una isla caribeña cualquiera. Los británicos lo guardaron con tanto celo durante 400 años por la misma razón por la que ahora volamos y fracasamos (o cambiamos de avión) aquí en cantidades tan impresionantes.
Se encuentra muy lejos en el océano, a 100 millas al este de la gran cadena arquepelágica que se extiende a través de estas aguas desde Trinidad, a un tiro de bala de cañón de Venezuela, a Cuba y las Bahamas, dentro de la barba de un pirata de la costa de Florida. Para nuestros nerviosos y ambiciosos antepasados, ofreció el dominio naval de la región; para sus descendientes pálidos y flácidos, representa la ruta más corta hacia los vasos de ron y los recorridos históricos por la ciudad bajo el sol de invierno.
Y luego está su geología distintiva. Sus vecinos son montañosos, salvajes y volcánicos, pero Barbados es una isla coralina de colinas bajas, fácil de cultivar. Los despiadados dueños de esclavos británicos una vez hicieron grandes fortunas cultivando azúcar aquí. Hoy en día, los repatriados habituales de Blighty a menudo dicen que su paisaje dócil, suavemente ondulado (y más densamente poblado) les recuerda, con dulzura, su hogar.
La siguiente parada para mí fue la antigua sinagoga de Bridgetown, un pequeño edificio ordenado cuyo exterior gótico ibérico y un tono rosa pálido le dan un aire ligeramente fantástico en su sobrio contexto urbano colonial británico.
Aquí, Pena me presentó al próximo súper guía en mi gira relámpago, Sir Paul Altman, un desarrollador inmobiliario cuyo logro personal más orgulloso, me dijo, fue haber rescatado este edificio del olvido en la década de 1980 y restaurarlo en las décadas posteriores. junto con el tranquilo cementerio junto a él, donde piedras curtidas por la intemperie que datan de tres siglos se apiñan a la sombra de las caobas extendidas.
El edificio actual fue erigido en 1833 después de que un huracán destruyera a su predecesor del siglo XVII. Verdaderos pioneros, los primeros habitantes judíos de Bridgetown vinieron aquí desde Recife en Brasil, donde se habían establecido brevemente bajo el dominio holandés. Expulsados cuando los portugueses volvieron a tomar la ciudad brasileña en 1654, llevaron consigo a Barbados el conocimiento de la producción de azúcar que pronto convertiría a la isla en la más lucrativa de todas las colonias británicas.
En Recife, habían construido la primera sinagoga de América del Sur; El de Bridgetown fue el primero en el Caribe y es anterior a cualquiera en América del Norte continental. A pesar de enfrentar leyes discriminatorias al principio, una gran comunidad judía floreció aquí hasta principios del siglo XX. Su historia está íntimamente ligada a la de la isla en su conjunto, y las excavaciones alrededor de la sinagoga han revelado últimamente una serie de fragmentos que relatan la vida cotidiana de todos los colonos y esclavos de la isla. Muchos se pueden ver en un hermoso museo nuevo en el sitio.
Día uno, 1300 horas. Marcha forzada: todo el camino a través de la isla. Había expresado interés en ver un poco del campo, pero no me esperaba esto: una caminata de cuatro horas desde la costa este hasta las colinas centrales de la isla y de regreso a la costa occidental. El general Oakley había elegido dirigir la expedición él mismo, y de alguna manera había persuadido a un contingente de otros invitados para que participaran.
Estaba nervioso ante la perspectiva de tanto ejercicio con un calor tan intenso, y no estaba seguro de si el paisaje de Barbados, devastado por siglos de cultivo intensivo de caña de azúcar, merecería una atención tan exhaustiva. Pero habiendo traído toda esta loca aventura sobre mí mismo, apreté los dientes, me puse mis rígidas botas de cuero nuevas, llené mi mochila con entusiasmo con grandes rocas y me presenté 14 segundos antes de lo previsto en el minibús en la puerta principal del hotel.
Da la casualidad de que la costa este de Barbados difícilmente podría ser más diferente de la oeste. Pregunte a los lugareños dónde está su lugar favorito junto al mar, y a menudo nombrarán una de las playas más salvajes de este lado de la isla. Golpeados por enormes olas del Atlántico y salpicados de gigantes rocas negras, son largos, solitarios y realmente deslumbrantes.
Es más, en el norte, donde íbamos a intentar atravesarlo, el interior también es más salvaje, las colinas y los bosques no dejan de ser impresionantes. Después de una hora más o menos paseando por sus serpenteantes caminos rurales, pasando por viejos molinos de viento en ruinas y a través de pequeños pueblos limpios en cuyos greens los partidos de cricket parecen estar eternamente en progreso, descubrí que me había arrullado en un estado que se acercaba a la dicha.
Supongo que estaba tropezando en parte con los neuroquímicos liberados por el ejercicio en sí, mejores incluso que los que se encuentran en los cócteles afrutados con los que nos recibieron en nuestro regreso triunfal a Cobblers Cove.
Pero también estaba el lujoso abrazo del sol, su luz suavizándose a medida que avanzaba la tarde, dibujando las sombras de los árboles y los setos en una gloriosa filigrana dorada a través de nuestro camino. Y estaba el zumbido de los insectos, el susurro de la hierba alta y las inmensas vistas a través del bosque y el campo hasta la salvaje costa este y, más tarde, hacia el suave oeste. Es posible que Barbados no tenga los picos irregulares de Jamaica, Dominica o Santa Lucía, pero aún es increíblemente hermoso en algunas partes, y valdría la pena una visita aunque solo sea por unas cuantas tardes con la cabeza vacía divagando como este.
Particularmente encantadores son los barrancos de la isla, profundos declives en el paisaje donde los techos de las cuevas de piedra caliza se derrumbaron hace mucho tiempo y la selva tropical, cubierta de enredaderas y temblorosa con el canto de los pájaros y las mariposas, reclamó sus escarpados lados.
Caminamos por uno en la tarde de mi primer día en Barbados, y en la mañana del segundo, visité otro ejemplo más conocido. Un cráter casi perfectamente redondo de unos 500 pies de ancho y 200 pies de profundidad, una vez se sentó en el corazón de una antigua plantación de azúcar, pero ahora es un jardín, conocido simplemente como Hunte por su genio presidente, el barbadense (o Bajan, como los lugareños lo tengo) horticultor Anthony Hunte. Descubrí que Barbados tiene una orgullosa tradición hortícola, ganando un sinfín de medallas en el Chelsea Flower Show, y varios de sus jardines más grandes están abiertos al público o se pueden visitar con cita previa.
En Hunte's, los caminos serpentean desde la entrada al abismo jurásico, pasando por palmeras reales vertiginosamente altas y delgadas (restos de días más salvajes) y a través de grandes cascadas de jengibre, lirios, heliconias y otras extravagantes especies tropicales. Hay mucho de qué maravillarse en los detalles, y hay varias glorietas en las que sentarse y contemplar el camino, pero lo más distintivo del lugar son los grandes efectos, sobre todo el entorno en sí. Esto es jardinería como teatro, pensé mientras el diseñador de iluminación divina apartaba las nubes y atacaba la oscura red de follaje con grandes rayos melosos, cuyas puntas perforaban eventualmente sus profundidades más bajas.
A los jardines y las caminatas por barrancos, el asiduo que hace un largo fin de semana en Barbados podría agregar grandes casas, de las cuales la isla tiene varios buenos ejemplos. Will me envió a St Nicholas Abbey, una de las tres únicas mansiones jacobeas en las Américas (las otras son Drax Hall, también en Barbados, y Beacon's Castle, en Virginia), donde me encontrarán miembros de la familia Warren, Camilla y Simon. , cuyo padre Larry, un destacado arquitecto de Bajan, compró la casa (y los 400 acres de jardines, campos de caña de azúcar y barrancos boscosos en los que se encuentra) en 2006.
Ubicado en medio de imponentes árboles de caoba y pequeños jardines formales limpios, es bastante más pequeño de lo que había imaginado en las fotos que vi en línea: pequeño pero exquisitamente formado, con su fachada de estuco pálido, cada uno de cuyos tres frontones se enrosca en un pico central como recién ... claras de huevo batidas. Así es como se veía el dinero serio en la década de 1660, me di cuenta, y sentí al ajustarme a su escala cuánto más grande, duro e inmediato debió haber parecido el mundo a nuestros antepasados hace tres siglos. (En particular, reflexioné luego, a las personas que realmente construyeron y administraron este lugar. Pero es difícil moverse un centímetro en las Américas sin pensar en la esclavitud, al menos como visitante europeo, a quien también le iría bien, supongo, para reflexionar sobre tales horrores con más frecuencia cuando regrese a casa).
Hoy en día hay una profunda tranquilidad en la casa antigua, y una suave belleza y fascinación en sus interiores magníficamente restaurados (que incluyen una escalera Chippendale y un aparador Sheraton, así como dos juegos de té Wedgwood y un servicio de cena Coalport). El café es grande, y aún más grande por su terraza, que se cierne sobre un barranco densamente jungla. Hay dependencias con enormes y aceitosas máquinas trituradoras de caña de azúcar del siglo XIX, todavía, sorprendentemente, en uso. Hay proyecciones periódicas de una divertida película sobre la propiedad realizada por un antiguo propietario en la década de 1930. Y para colmo, está el renombrado ron, que Simon produce en el lugar en un alambique tradicional, ofreciendo generosas degustaciones a los visitantes.
Regresé a Cobblers Cove esa noche a tiempo para el té, servido en el antiguo salón de la casa de la década de 1940 que se encuentra en el corazón del hotel, con sus sofás de mimbre, alfombras de juncos y acres relajantes de rayas pastel Telas florales estampadas, todas renovadas este año como parte de un cambio de imagen perfecto realizado por los diseñadores de Belgravia Soane Britain.
Después, cuando se acercaba la puesta del sol, hubo tiempo para bajar a la tranquila playa frente al hotel y nadar en el mar. Todo fue tan perfecto, lamenté momentáneamente mi decisión de mudarme a la costa este al día siguiente, pero debo mudarme, para pasar mi tercera y última noche en Barbados en un nuevo hotel, ECO Lifestyle + Lodge, que ocupa una tablilla encalada. Casa del siglo XIX en un acantilado con vistas al Atlántico, junto a la famosa playa de surf de Betsabé.
Tercer día, 0900 horas. En mi camino a través de la isla hacia el nuevo hotel, Will había organizado la última parada de mi itinerario oficial: una visita guiada al bosque de Coco Hill, uno de los proyectos ecológicos más innovadores de Barbados.
Con enormes vistas al mar, es un gran lugar para estirar las piernas: un parche de bosque desgreñado de 53 acres en lo alto de las colinas del apropiadamente llamado Distrito de Escocia, propiedad del hotelero local Mahmood Patel. Pero también es un experimento en curso en permacultura, agricultura en armonía con el entorno natural, cuyo gerente, de voz suave pero ferozmente articulado, Romanus Clement, fue mi guía para la mañana.
Vagando por los senderos terrosos del bosque, Romanus me presentó una gran variedad de frutas y hierbas tropicales - guanábana, ackee, eddoes, zapote y más (y más) - con tanto cuidado y entusiasmo que no pude evitar imaginarlo charlando con ellos personalmente. , o quizás cantarles, cuando no había intrusos como yo. Me enseñó los métodos de agricultura orgánica que él y Mahmood están probando, incluidas las terrazas, todas cosas vitales en una isla cuya tierra ha sido degradada a través de siglos de cultivo intensivo de cultivos comerciales, y donde ahora se importa el 80% de los alimentos.
En la cima de la colina, señaló una glorieta natural en un alto bosque de bambú donde ocasionalmente se sienta y medita. Y luego miramos a través de la isla por unos momentos de silencio robado, el crujido sobrenatural del bambú y el frío escalofrío de la brisa me absorbió momentáneamente.
Nunca me solía gustar en particular todo este tipo de cosas ambientales correctas cuando era un niño. En la década de 1980, a mi madre le gustaban los alimentos integrales y, de vez en cuando, me llevaba a tiendas hechas de pino desaliñado donde hippies enojados atacaban sacos de frijoles mungo y polvo de algarroba con enormes bolas de metal maltratadas. Prefería nuestros viajes a cafés parisinos snob para macarons, conversaciones heladas y bebidas con cafeína poderosas en tazas de porcelana con bordes dorados.
Pero Romanus y Coco Hill Forest me habían dejado sintiéndome peculiarmente limpio, aireado, con los pies en la tierra y completo, y el ECO Lodge afortunadamente tuvo el mismo efecto. Los propietarios Kyle y Mariam Taylor fueron atraídos por primera vez desde la ciudad de Nueva York a la costa este de Barbados hace unos años por su creciente reputación como un destino de surf de clase mundial, y pronto se enamoraron de él. El hotel que han abierto desde entonces vibra positivamente con ese entusiasmo. Me pareció un ejercicio impecable de elegancia internacional-moderna-eco-boutique (seguramente incomparable, en este sentido, en Barbados), pero no es en absoluto pintado por números.
El personal es todo gente local amable, los interiores son pálidos y espaciosos y están llenos de objetos creados por artesanos de Bajan, las camas son grandes y cómodas, y el césped esmeralda muy cortado que se tambalea por encima del Atlántico enfurecido en la parte posterior es divino. La instrucción de yoga, las lecciones de surf, las caminatas guiadas y cosas por el estilo están disponibles, por supuesto, y hay un profundo barranco que conduce al mar al costado de la propiedad en cuyas verdes profundidades Kyle estaba ocupado construyendo una sauna con arcilla y cuscus (un tradicional Método de construcción Bajan) cuando llegué. Lamentablemente, tuve que irme al aeropuerto a las seis de la mañana siguiente, por lo que nunca pude probar el desayuno, pero varias personas en la isla ya me habían dicho que la comida del mar y de la granja a la mesa del albergue era su mayor fortaleza. , con mesas para el brunch dominical generalmente reservadas con días de anticipación.
Los nadadores de mar entusiastas como yo harían mejor en quedarse en la costa oeste, donde las aguas son tranquilas y, como Will me había mostrado, el otro lado de la isla es solo un corto viaje en taxi (o un sublime viaje de cuatro horas). caminata) lejos.
Aún así, fue encantador estar basado en el este más salvaje, más asequible y con menos aire acondicionado por un corto tiempo, y poder vagar sin rumbo fijo por sus carriles arenosos, seguir mi nariz por la colina y tropezar con Otro de los lugares turísticos más ilustres de la isla, el Jardín Botánico de Andrómeda. El supervisor parecía encantado de verme: nadie más había estado en todo el día.
Creado a mediados del siglo XX por una destacada horticultor de Bajan, Iris Bannochie, y donado por ella al Barbados National Trust, este sitio de seis acres alberga más de 600 especies de plantas tropicales. Los caminos laberínticos del jardín convergen en un verdadero monstruo, una higuera barbada gigante del tipo que alguna vez fue general en Barbados (y después de lo cual algunos dicen que la isla fue nombrada en el siglo XVI, por marineros de Portugal, donde barbados significa los barbados ). Pero también hay mucho más aquí para asombrar incluso al ojo menos escolarizado: en el césped de palmeras, me di cuenta de que me estaba comportando como un sexto primero drogado, pateando y husmeando en los troncos de 12 o más especies cuyos patrones fabulosamente diversos y los colores y texturas me habían atraído.
Un nerd ansioso no podría haber pedido un viaje más perfectamente curado a Barbados, pero mi visita accidental a los jardines de Andrómeda en la hora mágica me había demostrado que hay más que un fin de semana largo de maravillas por descubrir más allá de los centros turísticos en esta pequeña isla solitaria. . Ahora veo que mi primera visita no fue más que la escaramuza inicial. Otro está en orden, y será una vez más a General Oakley y Cobblers Cove a donde recurriré por estrategia, logística y (porque seguramente ahora puedo permitirme descansar un poco en mis laureles turísticos) algunos cócteles afrutados más en la playa. .
