Aria Amazon: un viaje a la selva peruana
Domina las aguas salvajes del Amazonas en un lujoso crucero por la jungla
Imagínese dos gotas de lluvia cayendo en lo alto de los Andes. Uno toma el camino corto y empinado hacia el Pacífico, apenas a 70 millas al oeste. El otro emprende un viaje de 4.000 millas hacia el Atlántico, serpenteando hacia el este a lo largo del río más voluminoso del mundo. Con una zona de captación del tamaño de Australia, el Amazonas descargará más agua esta semana que el Támesis en medio siglo.
Lo vislumbré primero desde el avión, una serpiente marrón perezosa de un río que serpentea a través de una densa jungla. De cerca se veía muy diferente: menos lánguido y más vivo. Las corrientes lo atravesaban, levantando espuma y jugando con los troncos de los árboles que había arrancado del borde del bosque.
Unas horas más tarde, estaba observando las inquietas aguas desde la incongruente comodidad de una cama tamaño king, frente a la pared de vidrio de mi cabina a bordo del Aria Amazon, un lujoso crucero fluvial que recorre un tramo de cien millas de la vía fluvial en el noreste. Perú. Menos un barco que un hotel flotante de cinco estrellas, abre el Amazonas a los viajeros que buscan opulencia y aventuras.
Bellamente diseñado, el Aria consta de 16 cabañas con aire acondicionado con ventanas de piso a techo y de pared a pared, así como un bar, salón, restaurante y terraza al aire libre. Una sala de ejercicios ofrece la oportunidad de enmendar el exceso de indulgencia, una tentación irresistible dada la calidad de la comida.
Los clásicos peruanos, que incluyen guisos de bagre, pato asado ahumado y ensaladas crujientes de aguacate, tomate y papas, se complementan con los favoritos internacionales que se sirven tanto a la carta como en un buffet boutique. Incluso el desayuno viene con un toque amazónico: un huevo benedictino de inspiración local, por ejemplo, tiene jamón en capas sobre rodajas de plátano frito.
No contento con servir simplemente tales delicias, el chef también nos enseñó cómo hacerlas. Bajo su experta instrucción, preparé un ceviche endiabladamente ardiente, marinando paiche crudo (un enorme pescado de carne blanca nativo del Amazonas) en jugo de limón, guindillas, ajo, sal y apio. Incluso ahora, el recuerdo me hace la boca agua de expectativa y alarma. Afortunadamente, el barman del barco estuvo a la mano para instruirnos en el arte del pisco sour, el refrescante cóctel nacional peruano de aguardiente de uva, jugo de limón, clara de huevo y almíbar.
La combinación aguda y dulce funciona bien en el denso calor del Amazonas, y se convirtió en mi favorito al atardecer. El anochecer cae rápidamente cerca del ecuador, y una bebida con una patada en la cubierta al aire libre ayudó a prolongar esos preciosos momentos de tranquilidad.
Ciertamente estaban bien merecidos: las actividades comenzaron temprano en el Aria, ya que en grupos de seis subimos a bordo de esquifes de gran potencia y nos lanzamos a lugares remotos de la red fluvial. La primera mañana, navegamos a lo largo de un arroyo estrecho, recorriendo las ramas de arriba en busca de pájaros y monos, luego nos pusimos nuestras botas de agua y atravesamos la maleza de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Lo que desde el barco había parecido una sólida cinta verde pronto se transformó en matorrales y claros, troncos altos y delgados y raíces densamente enredadas. El suelo es poco profundo y está anegado en el bosque, por lo que los árboles jóvenes que trepan hacia la luz del sol deben encontrar una manera de estabilizarse. Algunas, conocidas como palmeras andantes, se posan sobre un abanico de raíces en forma de pirámide, que se pudren y vuelven a crecer una por una. El árbol de ceiba adquiere un carácter más asertivo, lanza enormes contrafuertes, como las aletas de un cohete.
Nuestro guía proporcionó descripciones vívidas de todo lo que encontramos, agachándose para recoger una oruga blindada o cortando la corteza de un árbol para liberar una savia lechosa utilizada por los indígenas amazónicos como repelente de insectos. Unos minutos más tarde, nos preguntábamos si también podría ahuyentar a las bestias más grandes. El olor acre en nuestras fosas nasales, dijo, era una marca de olor dejada por un jaguar, un animal cuyo nombre deriva de una palabra nativa americana que significa 'el que mata de un salto'.
Los perezosos de tres dedos, por el contrario, nunca hacen nada de un salto. Aparte de un descenso semanal para hacer sus necesidades en el suelo del bosque, pasan el tiempo en el dosel del bosque, masticando hojas. Vimos a varios, acurrucados en el hueco de una rama, la mayoría apenas molestándose en girar la cabeza en nuestra dirección. Los primates eran más activos: ágiles monos ardilla se perseguían de árbol en árbol, mientras un relajado mono lanudo marrón colgaba boca abajo de su cola, luciendo para la cámara.
El residente más infame de Amazon resultó más difícil de encontrar. Después de una hora más o menos pescando en las tranquilas aguas de un arroyo, no habíamos tenido más que falsas alarmas y una mordedura ocasional de un bagre. Entonces mi línea se movió y subí a bordo de una piraña de vientre rojo, las cuatro pulgadas de ella. A pesar del tamaño, aún podría quitarme la piel del dedo, advirtió el guía, mostrándome cómo sostenerlo de manera segura para una fotografía de celebración. Salí de la experiencia intacta, al igual que la piraña, que se zambulló de nuevo en el agua en el momento en que solté mi agarre.
Más tarde, después de que el sol se había puesto y las estrellas habían salido, recorrimos la orilla del río con antorchas, buscando anacondas pero en cambio encontramos varios caimanes grandes, parientes cercanos del caimán. Luego, el guía le indicó al conductor que se dirigiera hacia las ramas y se lanzó a la mitad del río. Salió triunfante, sosteniendo una cría de caimán, de unos treinta centímetros de largo, que entregó con otra advertencia sobre los dedos. Esperaba que el pequeño reptil se sintiera frío y viscoso, pero estaba blando y cálido, y sorprendentemente contento de que lo pasaran por el barco.
Volví a pensar en el caimán y la piraña, y en sus dientes, cuando tuvimos la oportunidad de nadar el último día del crucero. Era una tarde calurosa y tranquila, y el encanto del río, oscuro y brillante como la melaza, superó mis dudas sobre lo que acechaba bajo su superficie. Salté por la borda, con los brazos extendidos, y luego me recosté y floté con los ojos cerrados, calentado por el sol y refrescado por el agua sedosa.
Me demoré todo lo que pude, saboreando el lamido de las corrientes que se deslizaban entre mis dedos y me hacían cosquillas en la piel. Pronto tendría que nadar de regreso al esquife y arrastrarme fuera del agua, no sin antes sumergirme una vez más, dejando que el agua se cerrara sobre mi cabeza. Había seguido solo una fracción del curso épico del Amazonas, pero por unos momentos más sería parte de él, ocupando mi lugar en una corriente ininterrumpida desde los Andes hasta el Atlántico.
Expediciones acuáticas ofrece una variedad de cruceros de tres, cuatro y siete noches a bordo del Aria Amazon durante todo el año, desde alrededor de £ 3,150 por persona, dependiendo de los tipos de cambio. Para obtener más información y ofertas especiales, consulte el Sitio web de Aqua Expeditions
Operador turístico especializado Journey Latin America (020 3553 9647, journeylatinamerica.co.uk ) ofrece un tour privado de 13 días por Perú, que incluye un crucero a bordo del Aria por £ 7,177 por persona, así como itinerarios personalizados para satisfacer sus necesidades.
