Salkantay y Lares: el camino lento a Machu Picchu
Cuando estás rodeado de la cultura y los paisajes andinos, no hay necesidad de apresurarse
Habiendo crecido en Norfolk, reconozco el terreno llano cuando lo veo y, a pesar de lo que dice mi guía, el sendero frente a nosotros no se parece en nada a mi hogar. Piso peruano, sugirió como compromiso. Lo habría llamado empinado East Anglian.
Por otra parte, el punto más alto de Norfolk está a 103 metros sobre el nivel del mar, y yo iba camino a una cumbre de 4.629 m. Estas cosas estaban destinadas a ser relativas.
Aunque menos conocida que el Camino Real Inca, la ruta Salkantay a Machu Picchu tiene dos grandes ventajas, la primera es su relativa oscuridad. El Camino Inca está reservado con meses de anticipación, pero en la ruta de Salkantay, menos transitada, vi más pastores peruanos que excursionistas. La segunda ventaja es la comodidad: pasé la noche no en tiendas de campaña, obligatorias en la caminata Inca, sino en acogedoras cabañas con chimeneas, duchas calientes y colchones blandos.
Aun así, no debe confundirse con un paseo por el parque. La ruta de 45 millas toma seis días e involucra varias subidas empinadas a una altitud significativa (alcanza un máximo de 400 metros más alto que el Camino Inca Real de cuatro días y 26 millas). Para aquellos que prefieren una introducción menos extenuante a los Andes, la compañía con la que viajé, Hospedajes de montaña del Perú , también ofrece un itinerario que se centra en el Valle Sagrado (ver más abajo), donde las rutas se pueden adaptar más fácilmente a las habilidades y apetitos individuales.
Sin embargo, el primer día de Salkantay fue una introducción relativamente benigna, o lo habría sido si no fuera por la altitud. Tenía un dolor de cabeza sordo desde que volé a Cusco (3400 m sobre el nivel del mar) desde las tierras bajas. Amazonas , y un tramo empinado al comienzo del sendero me hizo jadear por oxígeno. Pronto, sin embargo, estábamos en el camino llano peruano antes mencionado, llamémoslo ondulado, lo que me dio la oportunidad de recuperar el aliento mientras nuestro guía, Whilder Alarico, esbozaba la historia de los incas en estas montañas.
A pesar de todo lo que dejaron atrás, su imperio fue relativamente efímero: después de 1438, se expandieron rápidamente desde su ciudad-estado de Cusco para gobernar gran parte del actual Ecuador, Perú y el norte de Chile, pero en 1533 estaban librando una guerra civil. y una batalla perdida con los invasores españoles. Cuando los incas se retiraron, muchos de sus pueblos y templos fueron saqueados en busca de oro por los conquistadores, mientras que otros fueron recuperados por un denso bosque. Durante siglos, los pueblos andinos vivieron entre las ruinas de su civilización, a veces a sabiendas, en otras totalmente ajenas. A menudo utilizaban los caminos que los trabajadores incas habían tallado a través de los Andes, al igual que nosotros, durante los siguientes siete días.
Primero, sin embargo, pasamos la noche en Salkantay Lodge, con vistas a un amplio valle verde y al pico nevado de la montaña de la que toma su nombre. El albergue se asienta cómodamente en el paisaje, sus chimeneas de piedra, paredes de adobe y techo de paja apuntan firmemente hacia la arquitectura inca. Menos tradicional, pero muy bienvenido a medida que bajó la temperatura, fue el humeante jacuzzi al aire libre.
Cuando partimos temprano a la mañana siguiente, mi dolor de cabeza por la altura había desaparecido y me sentía listo para cualquier cosa. Quizás fue el mate de coca y la pequeña dosis de cocaína que entrega. No solo es legal en Perú, también es una parte integral de la cultura andina, se usa en ceremonias religiosas y se sirve ampliamente en hoteles como antídoto contra el mal de altura.
Nuestro destino era el lago Humantay, una piscina azul verdosa de agua de deshielo glacial rodeada de picos altos. Al nivel del mar habría sido una caminata fácil, pero incluso después del mate de coca necesitaba descansos frecuentes para que mi respiración y mi frecuencia cardíaca volvieran a algo normal.
Después de una hora más o menos, se nos unió en el camino un hombre con un poncho que jugaba un quena , un instrumento musical parecido a una flauta heredado de los incas a sus descendientes modernos, los quechuas. Alarico explicó que nuestro compañero era un chamán llamado alemán (pronunciado Her hombre ), quien nos realizaría una ceremonia religiosa cuando llegáramos al lago, pero primero dio una serenata a nuestro ascenso. Su música añadió una nota suave y melancólica a la subida, que se desarrolló bajo nubes ondulantes. El aire estaba fresco, pero el sol, aunque envuelto, todavía me calentaba la cara.
Teníamos el lago para nosotros solos cuando llegamos y pasamos un rato sentados en silencio en una meseta sobre el agua. Me encaramé a una roca y colgué las piernas sobre la roca, mirando a los pájaros que se acercaban a las laderas rocosas y escuchando la melodía del chamán.
Luego llegó el momento de la ceremonia, que German comenzó recitando un encantamiento a tres de los picos nevados y gesticulando hacia ellos con un trío de hojas de coca, representando los tres mundos de la religión quechua: el cielo, la tierra y la tierra. subterráneo. Habiendo sido bendecidos, nos unimos a él para preparar una ofrenda a partir de una mezcla ecléctica de ingredientes que proporcionó. Junto a lo tradicional, el feto de llama, por ejemplo, y la lana y el arroz, había estrellas brillantes y galletas en forma de automóviles y elefantes. Todos fueron ofrendas a la Madre Tierra ( pachamama en lengua quechua) o representaciones de lo que esperábamos recibir, como comida, calor, luz y riqueza (aunque todavía no estoy seguro de los elefantes).
Más tarde, al anochecer, quemaríamos el paquete, que German había envuelto cuidadosamente en papel y tela. El humo lo llevaría al aire, desde donde sería arrastrado a la tierra por la lluvia.
Ya fuera por la bendición del chamán o por los esfuerzos de la caminata del día, dormí bien esa noche y me desperté sintiéndome lista para el día más agotador de la caminata. Pasaríamos casi siete horas caminando, recorriendo ocho millas y, más significativamente, alcanzando el punto más alto de la ruta al cruzar el Paso Salkantay.
Partimos bajo una fina llovizna, que se fue convirtiendo paulatinamente en lluvia. Protegido del clima con buenas botas e impermeables, me instalé en un trance agradable, con la mente tranquila mientras caminaba penosamente por el suelo húmedo. Después de una hora aproximadamente, nos detuvimos en un refugio con techo de paja, repostando con nueces, frutas secas y galletas de avena provistas por el albergue.
A medida que avanzábamos hacia la línea de nieve, emergimos a través de la parte superior de las nubes y salimos a la luz del sol, lo que requirió un rápido desprendimiento de capas. La altitud se estaba imponiendo nuevamente ahora, y a medida que el camino se hacía más empinado hacia la cima, me detenía cada pocos minutos para tragar aire. Mi dolor de cabeza regresó y mis extremidades comenzaron a sentirse débiles y temblorosas.
Alarico llevaba oxígeno en caso de que necesitáramos que nos recogieran, y la mula que transportaba nuestro equipaje podría ser puesta en servicio para que nos llevara a nosotros también, pero seguí adelante, sabiendo que lo peor pronto pasaría. En la cima estaba bastante mareado, en parte por la altura y en parte por la euforia: mi sonrisa para la cámara era genuina, aunque dolorida.
La nube se reformó a nuestro alrededor cuando comenzamos el descenso, y justo cuando regresamos a la lluvia, Alarico señaló una colección de tiendas de campaña frente a nosotros. Un par de cocineros habían estado trabajando sobre un fuego para prepararnos un almuerzo caliente. Al principio pensé que mi estómago aturdido por la altitud iba a rechazar la lomo saltado , un salteado chino-peruano, pero después de un par de bocados vacilantes, mi apetito volvió con fuerza.
La comida fue un punto culminante de la caminata, que comenzó, todos los días, con un generoso desayuno de aguacate maduro y tomate, platos de fruta, tazones de cereal y tocino y huevos cocinados al gusto. Los almuerzos y cenas iban desde lo simple: trucha con salsa y papas, por ejemplo, o aji de gallina , un plato de pollo cremoso y ligeramente condimentado, hasta un elaborado pachamanka , un tradicional asado quechua que consistía en enterrar diversas carnes, papas y otras verduras a fuego abierto y cubrirlo con tierra hasta que esté todo cocido.
Había más comida esperándonos en nuestra siguiente parada, Wayra Lodge, donde un horno de pizza había estado funcionando mientras caminábamos. Después de la larga caminata y dos abundantes comidas sucumbí a la tentación de una siesta por la tarde, despertando brevemente para otra comida y una copa de vino de celebración, antes de volver a la cama. Me quedé dormido poco después de las 9 de la noche.
Fue solo por la mañana, cuando la nube se había ido y el sol brillaba a través del aire de la montaña bañado por la lluvia, que realmente aprecié la espectacular ubicación del albergue. Salté de la mesa del desayuno varias veces para fotografiar el valle verde vivo, la pared oscura de roca más allá y detrás de nosotros ahora, el pico de Salkantay, de un blanco cegador a la luz de la mañana.
Tan pronto como emprendimos el largo viaje descendente, suave para los pulmones pero duro para las rodillas, la vegetación comenzó a cambiar. Ahora estábamos en la vertiente norte de los Andes, de cara al Amazonas y al aire cálido y húmedo que se eleva desde las tierras bajas y alimenta el crecimiento de orquídeas, magnolios y, finalmente, palmeras.
El quinto día, nos tomamos un descanso de la humedad casi tropical en una pequeña propiedad que cultivaba granadas y café. Habiendo visto las cerezas de café maduras y las máquinas manuales que se utilizan para extraer los granos, probé tostarlos, bajo la atenta mirada del dueño de la plantación. Entre los dos, los molimos y disfrutamos de la taza de café más fresca que pueda beber, y un poco o dos de licor de café, endulzado con miel. Embriagados por la cafeína y el alcohol, seguimos nuestro camino bajo el olor terroso de la tostaduría.
Después de la soledad de los primeros días, comenzamos a encontrarnos con más personas a medida que descendíamos hacia climas más hospitalarios. Estaba el granjero que salió de su choza para recibir una entrega regular de pan de Alarico, un número cada vez mayor de arrieros recorriendo el camino, y luego un pequeño pueblo y su igualmente pequeño cementerio. Aunque las tumbas estaban adornadas con ofrendas católicas, no miraban hacia el este hacia Jerusalén sino hacia Machu Picchu, siguiendo la tradición quechua. Cuando se trata de la otra vida, no hay nada de malo en tener un Plan B.
Pude vislumbrar por primera vez la ciudadela inca el día seis, después de una subida empinada sobre el paso Llactapata y un largo y caluroso descenso a pleno sol y humedad creciente. Estábamos atravesando la agradable sombra de un bosque cuando las reveladoras terrazas de piedra aparecieron a través de un hueco en los árboles. Desde nuestra parada para almorzar, tuvimos una vista aún mejor, revelando toda la extensión de la ciudad en ruinas y su telón de fondo montañoso. No fue difícil ver por qué los incas pensaban que este lugar era especial.
Me levanté a las 4 de la mañana para mi visita a Machu Picchu, mucho antes del amanecer, que estaría oculto por un desalentador velo de nubes. Para cuando entré por las puertas del sitio, algunos rayos de luz solar se habían asomado, pero la niebla aún se aferraba a la ladera. Era maravillosamente atmosférico, pero no las mejores condiciones para hacer turismo. Luego, mientras subía a un mirador más alto, las nubes se abrieron, el sol irrumpió y la niebla flotó hacia el valle. Tenía la mejor vista de la ciudad en ruinas.
Se tardó un siglo en construir y albergó, como máximo, a 800 personas, una relación entre el esfuerzo y el alojamiento que ha llevado a la mayoría de los arqueólogos a concluir que estaba reservado para la élite de la sociedad inca. Dado que su historia fue contada principalmente por europeos, tendía a centrarse en lo que les faltaba, en particular la escritura y la rueda, y en ocasiones incluso atribuía sus logros a fuerzas sobrenaturales o alienígenas. Sin embargo, no hay duda de que los incas fueron maestros canteros, que tallaron ladrillos trapezoidales precisos, convexos en la base y cóncavos en la parte superior, de modo que la gravedad fortalecía sus hogares y templos. A pesar de los frecuentes terremotos aquí, la ciudadela está prácticamente intacta.
Después de recorrer las calles antiguas, busqué poner la ciudad en perspectiva, subiendo los 3.800 escalones hasta la cima de la montaña Machu Picchu (los incas sin ruedas preferían los caminos empinados y escalonados en lugar de pendientes y curvas cerradas). Fue un ascenso penoso con las piernas cansadas, pero desde la cima pude contemplar toda la gran vista: la ciudad vieja debajo de mí, enmarcada por el pico cónico de la montaña Huayna Picchu, el río que casi los rodea y, más allá, retirándose a la distancia lejana, innumerables crestas cubiertas de bosques y picos nevados.
Me quedé allí, esperando mientras otros grupos iban y venían, hasta que tuve la cima para mí solo. Dejé mi cámara y mi mochila, saboreé un momento de espléndido aislamiento y luego comencé el largo descenso hacia el Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo hotel. Totalmente exhausto y sintiéndome algo desaliñado en medio del esplendor del comedor, todo de madera oscura y manteles de lino blanco, pedí el almuerzo, saboreé una cerveza larga y fría y reflexioné sobre lo lejos que había llegado.
Lares y el Valle Sagrado: hacia los Andes, caminata opcional
Para los viajeros que buscan sumergirse en la cultura andina sin comprometerse con una semana de caminata, Mountain Lodges of Peru ofrece un enfoque más a medida en Lares y el Valle Sagrado.
Los caminantes entusiastas también son bienvenidos: las actividades de cada día incluyen la opción de una caminata extensa, junto con una caminata más corta de unas pocas horas, y alternativas menos extenuantes. Estos últimos incluyen visitas a mercados de alimentos, excursiones culturales para ver trabajar a los tejedores tradicionales y visitas guiadas a los sitios arqueológicos de Pisaq, Ollantaytambo y Ancasmarca, donde los incas almacenaban grandes cantidades de granos y papas en depósitos de piedra.
Las noches se pasan en una variedad de albergues y hoteles premium, uno de los cuales tiene un jacuzzi privado fuera de cada habitación. Otro tiene jardines bellamente cuidados, patrullados por un par de llamas.
Dos itinerarios de Lares, uno de cinco días y el otro de siete, concluyen con la visita a Machu Picchu. Una tercera opción implica un viaje de tres días a través de Lares, seguido de la caminata de siete días por Salkantay y Machu Picchu, un itinerario llamado con justicia la Gran Experiencia Andina.
Probé algunas de las caminatas, incluido un ascenso que revienta los pulmones de Amaru a Viacha, sobre un paso de montaña de 4.328 m, y un descenso gradual sin esfuerzo desde el paso de Lares. El camino seguía un Camino Inca bordeado por brezales accidentados y rebaños de ovejas y llamas, atendidos por ancianas con ponchos de color rosa eléctrico. Las hierbas espinosas y las largas hojas verdes de las bromelias le daban textura y brillo al paisaje, recogiendo la luz del cielo gris acerado.
Fue una caminata deliciosa, tranquilamente hermosa, incluso antes de llegar a Aya Wayco, o al Cañón de los Muertos. Aquí las paredes están tachonadas de tumbas, en las que los incas sellaron los restos embalsamados de sus amigos caídos. Algunos han sido saqueados a lo largo de los siglos, mientras que otros, muy lejos de su alcance, probablemente todavía contienen esos cuerpos antiguos y los tesoros destinados a acompañarlos en la próxima vida.
La caminata de siete días de Salkantay a Machu Picchu con Hospedajes de montaña del Perú está disponible desde £ 2,325 en temporada baja o £ 3,100 en temporada alta, incluido todo el alojamiento, comida, refrescos, traslados, guías y tarifas de entrada. El programa Lares de cinco días, incluido Machu Picchu, comienza en £ 1,475 en temporada baja y £ 1,950 en temporada alta.
Journey Latin America (0203 553 9647; journeylatinamerica.co.uk ), el principal especialista del Reino Unido en viajes a América Latina, tiene unas vacaciones de diez días en Perú, incluido el sendero Salkantay a Machu Picchu, una noche en Machu Picchu y tres noches en Cusco, a partir de £ 3,935 por persona. El precio incluye traslados en Perú, excursiones, la mayoría de las comidas y entradas. Los vuelos internacionales tienen un costo adicional, a partir de £ 650 por persona.
