Schiaparelli ahora: Daniel Roseberry
La diseñadora estadounidense habla de Elsa Schiaparelli, libertad creativa y cambios
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La Chambre Syndicale de la Haute Couture decidió renunciar a los tradicionales desfiles en julio. En cambio, el organismo rector del sistema de moda de Francia invitó a las marcas a mostrar sus colecciones de alta costura otoño / invierno 2020 en cortometrajes, presentados digitalmente.
En lo que respecta a la producción de la película de Schiaparelli, el director artístico de la maison, Daniel Roseberry, se encontró en cuarentena en la ciudad de Nueva York, a miles de kilómetros de la casa histórica de la marca en 21, Place Vendôme. Y así, el 29 de junio, un pequeño equipo de filmación que incluía al director Christophe Tiphaine siguió a Roseberry por las avenidas vacías de Manhattan y los escaparates tapiados hasta Washington Square Park, donde el diseñador esbozó 31 conjuntos que finalmente se realizarán en los talleres parisinos de Schiaparelli.
Un estudio de contrastes, Roseberry delineó tailleurs, algunos de hombros afilados, otros brillantes con bordados como candelabros, además de vestidos esculpidos que se ajustan al cuerpo y estallan en mangas exageradas y faldas amplias. Rodeando la cintura de un vestido negro corto, franjas de tela parecen desafiar la gravedad por completo. El florecimiento en forma de nube de Roseberry se cortará del material Shocking Pink; Además del tono característico de la marca, los pendientes de la letra 'S' mayúscula, los bordes con cinta métrica y un bolso que se cierra con un candado metálico apuntan a Elsa Schiaparelli.
Desde su nombramiento como director artístico de Schiaparelli en abril de 2019, Roseberry ha hecho una referencia sutil del legado de la marca como parte de su custodia. En lugar de confiar en los motivos y códigos más conocidos de Schiaparelli, ha rediseñado el ADN de la casa como el de un innovador, defendiendo la experimentación creativa.
Cuando miras sus piezas físicas reales, parecen tan intuitivas, dice Roseberry por teléfono desde su apartamento de Manhattan. Incluso la forma en que se construyen las prendas, las costuras, los dardos, todas estas decisiones se sienten como si hubieran sido tomadas en este vacío en su mente. Creo que hubo una verdadera sinceridad en lo que hizo y eso todavía me suena muy relevante ahora.
Pocos guiños al colorido pasado de la marca podrían ser más sutiles que el escenario estadounidense de Collection Imaginaire, el cortometraje de Roseberry: coincidencia o no, Washington Square Park fue también la primera dirección de Manhattan que Elsa Schiaparelli llamó hogar cuando la alta costura nacida en Roma llegó al hotel Brevoort en 1916, acompañada de su esposo Wilhem de Kerlor. Su matrimonio duró poco: de Kerlor dejó Schiaparelli en 1920 poco después del nacimiento de su única hija Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Dos años después, Schiaparelli regresó a París.
En la capital francesa, Schiaparelli inició su actividad; El autodidacta finalmente transformó una selección de suéteres tejidos a mano en 1927 con motivos trampantojos (primero un lazo, luego corazones perforados, huesos de esqueletos y atrevidos tatuajes de marineros) en una casa de moda con sede en Place Vendôme. En 1932, su negocio contaba con 400 empleados, vistiendo a Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich y otras en colecciones temáticas de Circus, Zodiac o Pagan. Ella fue la primera en tematizar sus colecciones; Al unir el capricho creativo con el ingenio técnico, Schiaparelli, la principal diseñadora que cubrió la revista Times en 1934, también debutó con el uso de cremalleras en alta costura, ideó la impresión de periódico omnipresente y desarrolló materiales descentrados, incluido un rayón triturado plisado permanentemente. crepe. Con el inventor industrial Charles Colcombet, fabricó prendas de abrigo con Rhodophone, un plástico casi transparente. Conocedora de los negocios, Schiaparelli fue la primera en licenciar su nombre para la producción de gafas de sol en 1952.
SCHIAPARELLI SS20 | CAZA PORCIA
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Roseberry, a su vez, es el primer diseñador estadounidense en dirigir una casa de alta costura parisina. Maison Schiaparelli ha sido parte del Tod's Group de Diego Della Valle desde 2006. El año pasado ha sido un gran sprint, dice Roseberry, recordando mudarse a París apenas dos semanas después de aceptar el puesto de Schiaparelli. No queríamos perdernos una temporada, así que tuve que llegar lo antes posible.
Roseberry y su equipo solo tuvieron 63 días para terminar la colección de debut. La alta costura es una empresa que requiere mucho tiempo: en su proceso, Roseberry sigue los bocetos iniciales con collages digitales para considerar el volumen y el volumen. Los diseños finales luego toman forma durante muchas pruebas en los talleres de la marca en el centro neurálgico de Place Vendôme. Roseberry dice sobre la configuración poco común de la empresa: podemos hacer y fabricar cosas que hablan de la forma en que vemos el mundo sin la expectativa de algún beneficio comercial.
Roseberry se crió cerca de Dallas, en el norte de Texas. Hijo de un sacerdote anglicano y madre artista, asistió a una escuela privada local y cantó en coros de iglesias. Fueron su abuela y su madre quienes nutrieron los talentos artísticos de Roseberry. He estado dibujando y haciendo arte desde que tengo uso de razón, dice. Realmente comenzó a ir en la dirección de la moda cuando tenía 13 o 14 años. Fue entonces cuando hizo clic. Empecé a dibujar figuras de moda y vestidos. No creo que nadie de la escuela media o secundaria se sorprendiera cuando me metí en la moda.
De hecho, su trayectoria fue menos clara. Se aceptó la solicitud de Roseberry para asistir al Fashion Institute of Technology (FIT) de Manhattan después de la escuela secundaria; en cambio, acordó completar un año de servicio misional en el Medio Oriente, para lo cual viajó por India, Jordania y Pakistán. Tenía demasiado miedo para mudarme a Nueva York, dice. Era un caso de armario nervioso y muy preocupado. No sabía lo que significaría para mí la vida en Nueva York. Al regresar a Texas, jugó con la idea de inscribirse en el seminario. Me reuní con el decano y me dijo: 'No creo que esto sea para ti. Creo que tienes que ir a Nueva York ”. Finalmente llegué a Nueva York cuando tenía 20 años.
En ocasiones, ha habido notas autobiográficas sobre el trabajo de Roseberry en Schiaparelli. Un ejemplo es la colección de alta costura AW19 de la maison, la primera de Roseberry para la casa, que se presentó en julio del año pasado. Con una banda sonora de ruidos del metro de Nueva York y extractos de la lista de reproducción personal de Spotify del diseñador, el set y la puesta en escena del programa (las modelos rodearon un boceto de Roseberry sentada en un escritorio en el centro de la pasarela) recordaron una época antes de su mudanza a París conceptualizando un estudio de Chinatown. Roseberry había dejado la pre-graduación de FIT para unirse a Thom Browne. En 2018, dejó su puesto como director de diseño de la marca de moda de Manhattan, interrumpiendo un mandato de 11 años.
Me mudé con dos amigos míos y estaba durmiendo en el suelo. Tenía un estudio en Chinatown y estaba dibujando cosas, no con un objetivo o propósito final. Realmente, realmente amé ese momento, cuenta. Todas mis cosas estaban almacenadas. Simplemente tenía la sensación de que se avecinaba algo. Sé que suena ridículo, pero es cierto. Lo estaba publicando y sabía que algo iba a suceder: la mudanza a París sucedió.
Desde que se unió a Schiaparelli, Roseberry también ha agregado una línea completa lista para usar a la oferta de la marca, que debutó con la oferta centrada en la sastrería de este verano. Además, la compañía ha comenzado a comercializar accesorios selectos a través de las gotas de Instagram, su revelación está programada para caer fuera de la temporada regular de moda. Las gotas recientes incluyen un brazalete lleno de mariquitas fantásticas (el insecto era uno de los favoritos de Schiaparelli) con un acabado en esmalte rojo y un pendiente con la firma de la floritura de Schiaparelli en metal dorado.
Roseberry me dijo una vez que recuerda haber admirado el enorme anillo meñique de amatista del obispo de Dallas cuando aún era un niño. Su fascinación por las joyas ha aumentado desde entonces; en sus colecciones Schiaparelli utiliza gemas fantásticas para rendir el homenaje más directo al linaje de la maison, fundiendo collares, pendientes, hebillas de cinturones e incluso gafas para interpretar sus emblemas más queridos. Este verano, soñó con aretes en forma de raras flores de invernadero; otros diseños -un ojo derramando lágrimas de cristal, un collar de perlas ensartado con molares de cerámica- rindieron homenaje al trabajo de Elsa Schiaparelli y la amistad con los artistas surrealistas de su tiempo, principalmente entre ellos Salvador Dalí.
Para Schiaparelli, el artista español imaginó estuches compactos en forma de diales giratorios de teléfonos, telas estampadas y frascos de perfume. Mientras tanto, la couturière también se asoció con Jean Cocteau y Jean-Michel Franck. La artista suiza Meret Oppenheim ideó una selección de guantes Schiaparelli, acentuados con uñas rojas o garras doradas. Roseberry dice: El espíritu de la marca realmente se centra en la unión del arte y la moda.
Schiaparelli abrió su negocio entre dos guerras mundiales, respondiendo a los cambios sociales dramáticos con arte e innovación. Elsa tenía sus colecciones saliendo cuando el mundo se sentía como si se estuviera derrumbando, dice Roseberry, quien desde nuestra entrevista regresó a París. Su cuarentena en Manhattan le ha dado tiempo al diseñador para la introspección. Ha sido un momento increíble para volver a conectar realmente con las raíces de la marca. Me siento tan liberado y empoderado para ser la versión más audaz de mí y mi visión ahora.
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