Revisión de The Baptist Grill: sustento para el alma
Con su arquitectura sagrada y su menú de inspiración clásica, este es un restaurante construido sobre cimientos divinos.
Parte del placer de comer en nuevos restaurantes es saborear la vida en la frontera culinaria. Es divertido sumergir un tenedor en el crisol, ensartar un puñado de ingredientes extraídos de forma oscura y colocarlos sobre cualquier pecio o jetsam que se haya puesto en servicio como vajilla.
Pero todo ese invento inquieto puede llevar a un anhelo de algo más simple. O quizás no sea simple, porque The Baptist Grill, en el hotel L’Oscar, en Holborn, depende de la inversión de gran experiencia y esfuerzo, pero todo está al servicio de lo glorioso y reconfortante que es familiar.
Desde el momento en que salimos de la calle y el portero, que podría habernos señalado el camino, caminó con nosotros por un pasillo revestido de madera y subió una escalera de caracol, sentí que estaríamos en buenas manos. Y lo fuimos.
También estábamos en un restaurante verdaderamente hermoso, formado a partir del entresuelo del primer piso de una antigua capilla bautista construida en 1903. Octogonal, abovedado y grandiosamente amueblado, es una sala con presencia. Más impresionante incluso que la arquitectura es la sensación de espacio: hay suficiente para columpiar no solo un gato, sino varios simultáneamente, uno de cada mesa, sin hacer contacto.
El personal aquí proyecta un aire de confianza tranquila y tranquilizadora que sugiere que bien pueden haberse entrenado para tal eventualidad. En poco tiempo, volverían a tener a los comensales en sus asientos revestidos de terciopelo con una copa de vino en las manos, y a los gatos en tierra firme con un bocado de lenguado de Dover para salvar su dignidad.
Sin embargo, todo estaba en silencio mientras miramos los cócteles, que llevan el nombre de los siete pecados capitales (y, de manera algo más irónica, las siete virtudes celestiales). Elegí Temperance, la más irónica de todas, y una potente torsión en el clavo oxidado. Con el humo de Talisker de diez años, la miel de un trago de Drambuie y el sabor a quinina de China Clementi, bajó demasiado fácilmente con los gougeres de queso caliente y salado que llegaron con el menú.
Sus páginas exponen una colección restringida de ocho entrantes y nueve platos principales, simplemente descritos. No sin invención, era, sin embargo, un menú construido sobre principios clásicos y otro ejemplo de la serena confianza en uno mismo que proyectaba el servicio.
Primero me atrajo el entrante de espárragos blancos con ricotta fresca, piñones y miel, pero en el último momento me desvié hacia la sopa de alcachofas asadas. Lo que había sellado el trato era el crutón de tostadas de comté trufado que lo acompañaban, y no me decepcionó. Dos trozos de queso derretido, cubiertos con una rodaja de trufa negra y emparedados entre cuadrados de pan frito; podría haberme deshecho del plato principal y haberme tomado una ronda o dos de este en su lugar.
Pero seguimos adelante con Plan A, una cote de beouf de 30 onzas para dos, servida con un parmentier de costilla corta cocido a fuego lento, médula ósea endulzada y bearnesa ahumada. Imprudentemente, también habíamos pedido guarniciones, incluida una porción rica y completamente innecesaria de puré de papas trufado.
Habían estado disponibles opciones más ligeras (bacalao de Cornualles al vapor con Jersey Royals y salsa de berros, por ejemplo), pero a estas alturas la templanza era un recuerdo lejano, borrado por la carne de res, la mantequilla, el tuétano y la trufa. Habíamos cedido a la codicia, la pereza y la glotonería, y se sentía bien.
The Baptist Grill, Londres WC1
