Reseña del restaurante Bob Bob Ricard: un clásico moderno
Paul Winch-Furness
De vez en cuando, un restaurante de Londres da el salto de ser simplemente famoso a ser un tesoro nacional.
Estos restaurantes no suelen ser galardonados con estrellas Michelin y elogios de la crítica, sino que encuentran el éxito a través de su encanto, su excentricidad o la feroz lealtad de sus clientes habituales.
J Sheekey es uno, Rules es otro. Y ahora un recién llegado está llamando a la misma puerta: el clásico moderno muy querido Bob Bob Ricard.
Cuando el restaurante Soho abrió sus puertas por primera vez en 2008, los apostadores podrían haber sido perdonados por pensar que este advenedizo poco convencional, con sus cabinas que parecen carruajes del Orient Express, camareros vestidos con trajes de color rosa pastel y presionando botones de Champagne, sería pequeño. más que un capricho efímero de la escena gastronómica de Londres, destinado a arder durante uno o dos años y luego desvanecerse.
Paul Winch-Furness / Fotógrafo
Diez años después, Bob Bob sigue siendo fuerte. Entonces, ¿cómo ha prosperado donde otros restaurantes de alto concepto han fracasado?
El fallecido y gran escritor gastronómico AA Gill una vez condenó la proliferación de restaurantes en los que, al estar sentado, un camarero pregunta: ¿Alguien ha explicado nuestro concepto? Según Gill, la respuesta correcta a esta pregunta siempre debería ser: Sí, me traes comida, yo la como, pago, me devuelves mi abrigo.
Quizás esta sea una de las cosas que ha contribuido al éxito de Bob Bob Ricard. A pesar de toda su idiosincrasia, el restaurante nunca ha aceptado las tendencias pasajeras de los platos pequeños para compartir, los sistemas de pedidos de iPad, los menús de comidas limpias y las políticas de no reserva. Al contrario, siempre ha hecho las cosas de forma sencilla, quizás incluso tradicional, y bien. Esa es parte de la razón por la que se siente como un restaurante que ha sido una parte esencial del tejido de Londres durante mucho más de sus diez años.
A medida que se acerca a su décimo aniversario, The Week Portfolio fue a averiguar cómo se estaba desempeñando este antiguo ingeniero de la escena gastronómica.
Recibidos en la puerta principal por un hombre con un bombín, una camarera vestida de rosa nos lleva a nuestra mesa. A pesar de la poca luz, la habitación brilla positivamente: los bordes dorados de las cabinas azul real se reflejan en la penumbra.
Todo el romance de los viajes de principios del siglo XX está aquí y el galardonado interior de David Collins todavía se mantiene maravillosamente. El código de vestimenta del restaurante es elegante, sin ataduras y tan pronto como estás sentado, entiendes por qué. Cualquier cosa menos haría un flaco favor a la habitación; cualquier cosa más sería demasiado. Este no es lugar para ataduras, congestión y estar sentado con la espalda recta: es una habitación para disfrutar, un espacio diseñado para divertirse.
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Con eso en mente, mi esposa y yo inmediatamente presionamos el timbre del champán y aparece una camarera: ¿Ayala, Moet o Bollinger? ella pregunta. Optamos por dos vasos de Ayala porque nos sentimos moderadamente elegantes.
Sin embargo, no mostramos tal moderación con nuestra comida. El vareniki de patata trufada y champiñones con el que comenzamos ofrece una indulgente propina a la presunción anglo-franco-rusa del restaurante. El pescado de color rosa intenso y las huevas de color rosa del tartar de salmón combinan perfectamente con los camareros que flotan por la habitación.
Paul Winch-Furness
A continuación, mi lenguado con veloute de langosta y champán es un rollo de pescado bien envuelto con langosta, gambas y vieiras en el interior y una nuez de mantequilla derretida encima. Mi esposa tiene el pollo Kiev, que parece un OVNI que se estrelló contra un lecho de crema de maíz. El pollo es fácil de hacer soso, pero esto es todo lo contrario: el jefe de cocina Eric Chavot obtiene lo mejor de la carne, que se empaniza ligeramente.
Para terminar, compartimos un Eton Mess 'en perle' y una gloria de chocolate de la firma BBR. Ambos llegan como esferas del tamaño de una pelota de tenis, que luego se rocían con crema y salsa de chocolate caliente. El efecto de la salsa picante es espectacular, abriendo el postre como los pétalos de una flor. La Quinta de Vargellas de Taylor de 1996 que ordeno con ella es la cereza metafórica del pastel figurativo.
Resistiendo la tentación de tocar el timbre del champán por última vez, le dimos un cariñoso adiós a Bob Bob, confiando en que volveremos a este tesoro en las próximas décadas.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, Londres W1F 9DF.
£ 75 por cabeza por tres platos y una modesta botella de vino. El almuerzo ofrece un descuento fuera de las horas pico que suele estar entre un 15% y un 20% por debajo del precio de la cena. El restaurante lanzó un nuevo asado dominical en junio y ha introducido varias opciones veganas nuevas en su menú.
Para reservaciones: bobbobricard.com o 020 3145 1000.
