Vestirse y venderse es clave en la Semana de la Moda de París
Fue una semana de ropa refrescante, seria, compleja y ponible en París, dice Rebecca May Johnson.
Hubo dos celebraciones número 100 durante la Semana de la Moda de París de este año. El primero fue Dries van Noten's, que el diseñador belga aprovechó como una oportunidad para enamorarse con 54 mujeres que han desfilado para él desde 1993. Las supermodelos del pasado demostraron que todavía tenían lo necesario para poseer la pasarela en una colección que fue una retrospectiva remezclada de grabados que han hecho el nombre de Van Noten. La ropa se diseñó para mostrar 'cómo les gustaría vestirse a las mujeres' según el diseñador, y para Ellie Pithers en vogue.co.uk , 'la atmósfera alegre era contagiosa'. Para Pithers, los looks más destacados incluyeron 'chaquetas acolchadas que envuelven el cuerpo en satén y terciopelo de retazos en tonos joya, combinados con jeans sencillos, cuellos de polo azul marino y zapatos brogue'. Hablando en serio, Sarah Mower en vogue.com Reflejó que de las legiones de modelos, solo había tres mujeres de color: 'No eran buenos tiempos para la diversidad ... Ahora amanece un nuevo día. La moda en general debe hacer ese cambio '.
Con una exhibición del centenario de las creaciones de alta costura del fundador Cristóbal Balenciaga en La Musée de la Mode, la presión para que la georgiana Demna Gvasalia, de 35 años, cumpliera, y lo hizo, principalmente. Para Tim Blanks en El negocio de la moda , la colección demostró la capacidad de Gvasalia para 'transfigurar lo más banal'. Los abrigos simples fueron transformados por el gesto que se encuentra en los archivos de la marca de un abrigo agarrado a un lado, definiendo la silueta asimétrica dominante. Las piezas de los automóviles se reutilizaron en faldones tipo lápiz de tapete para el piso y embragues de espejos retrovisores, lo que lo convirtió en una 'subversión elegante de la ortodoxia'. Pero para Vanessa Friedman en Los New York Times , los nueve vestidos de alta costura que cerraban la colección, que incluían un vestido de tienda muaré sin tirantes que flotaba en un trío de niveles como una mousse de frambuesa; una vaina negra con escote corazón anudado con un lazo gigante de tafetán en la cintura, las manos hundidas en los lazos; una columna de avestruz blanca salpicada de plumas negras de gallo ', mostró la primera parte de la colección como algo decepcionante.
Karl Lagerfeld no tenía la intención de decepcionar a Chanel con su recreación de un cohete espacial que realmente se lanzó y se elevó a la cima del Grand Palais. ¿Pero quizás se estaba distrayendo de una colección bastante convencional? Para Jo Ellison en el PIE , las modelos con peineta trasera en boucle de la era espacial hasta la rodilla (aunque atravesadas con hilo plateado metálico) eran más 'esposas primorosamente vestidas' que pioneros y 'serían inútiles en la plataforma Apollo'. Sin embargo, los deliciosos botines brillantes seguramente se venderán, al igual que muchos perfumes y cosméticos, que en cualquier caso es el combustible de cohetes de Chanel.
La simplicidad usable (aunque para un público más joven) con un toque de brillo también estaba a la orden del día en Saint Laurent. A pesar de la música muy alta y el espacio parecido a un estadio, el espectáculo de Anthony Vaccarello en Saint Laurent fue, para Bridget Foley en Día Mundial del Agua , 'impecablemente confeccionado' y compuesto de 'ropa básica (como en realmente básica): chaquetas, suéteres, pantalones, jeans, un buen tanque anticuado de la variedad Jockey / Hanes'. También había una gran cantidad de vestidos de fiesta en cuero con volantes de aspecto húmedo y botas de cuero holgadas de impacto instantáneo, incluso en plateado cegador. De hecho, había poco que uno no pudiera imaginarse a una It-girl que quisiera lucirse, con una buena dosis de lujosos pantalones de cuero y cuellos de polo para el resto, continuando la aptitud del ex diseñador Hedi Slimane para hacer ropa que se vende.
Una vez más, para cada uno de sus grupos demográficos y para Celine de Phoebe Philo, eso significa mujeres de aspecto adulta que quieren que las tomen en serio. Para cortacésped en vogue.com , a pesar de la disposición de los asientos rotativos y la coreografía confusa, que hacía que las modelos se parecieran a viajeros ocupados que cruzaban la calle (¿o era ese el punto?), había 'mucha ropa en la que la mujer Celine ha llegado a confiar para mantenerse unida. un mundo empresarial cada vez más difícil ”. Trajes de pantalón negros cuadrados, camisas a rayas, gabardinas, Celine-ified de acuerdo con la visión sofisticada de Philo. Se encontró un poco de ligereza en las 'estolas gigantes y peludas colgadas sobre los brazos de las modelos'. ¿General? Un armario para resistir en un mundo empresarial.
En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiere esperaba tener la respuesta a la pregunta de cómo vender pieles reales a los millennials: mezclarlas con ropa deportiva. Y mucho más: la colección que se exhibió en el Louvre fue 'un guiso de influencias globales: rusas, indias, estadounidenses, urbanas, populares y pastorales' para Ellison en el PIE . Los límites en general se rompieron: los vestidos sin tirantes jugaron contra los duros adornos de strass, las camisetas deportivas de entrenamiento, los suéteres de esquí y el tweed. A pesar de todo el caos, sin embargo, fue comercial y terminó con una serie de bonitos vestidos y faldas con adornos de encaje y brocado. Como concluye Ellison: “Las formas eran típicamente direccionales, las fabricaciones técnicas y la silueta controlada. Pero la ropa tenía toques tradicionales y gran parte de ella era muy fácil de usar ''.
Otro mash-up en Valentino llegó con el esfuerzo de Pierpaolo Piccioli de casarse con Victoriana y Memphis, un movimiento de diseño de la década de 1980. Foley en Día Mundial del Agua , dijo que era: 'Maravillosamente cohesivo. Parte de la maravilla de la obra de Piccioli es que es, a su manera, subversiva, como contraria a la norma. Pon un sueño diáfano de un vestido con una bota agresiva y lo has puesto a tierra para el momento de la pasarela, pero sigue siendo un sueño diáfano de un vestido '. Los vestidos holgados hasta la rodilla ofrecieron una nueva silueta a la marca, que alcanzó su cenit en el look final, ideado en radiantes lentejuelas en tonos frambuesa.
Sobre la base de las camisetas 'Todos deberíamos ser feministas' de su primera colección para Christian Dior, Maria Grazia Chiuri retomó la iconografía de las Panteras Negras con boinas negras, como lo llamó la atención el grupo de Beyonce en el video de Formación. Aparte de eso, el tema de la colección era 'Azul', el color favorito de Monsieur Dior además del negro. Sorprendentemente, para la famosa marca de lujo, la mezclilla y la ropa de trabajo eran características clave, con orillos de la marca en cortes amplios. Pero estos tenían, para Mower en vogue.com 'el sello de posibles artículos de culto'. También había muchos vestidos elegantes en sedas transparentes y terciopelo, con dobladillos cortos y largos. La diseñadora habló mucho sobre el deseo de satisfacer las necesidades de una amplia base de millennials, pero para Mower, Chiuri también podría haber pensado en sus hermanas mayores, `` después de todo, en esta época, las madres e hijas feministas marchan juntas ''.
Rebecca May Johnson escribe para publicaciones como Vogue, AnOther, The Daily Telegraph y The Business of Fashion.
