Excelencia italiana en Bottega Veneta
Tomas Maier y el atelier ecológico Bottega Veneta en el corazón de la campiña del Véneto
Para celebrar su aniversario de oro y los 15 años de mandato de Tomas Maier como director creativo, la marca de lujo italiana Bottega Veneta presentó su desfile SS17 Milan Fashion Week en la Accademia di Belle Arti di Brera, una de las universidades de arte más importantes del país, ubicada en un Palazzo del siglo XVII. Mientras las modelos pasaban por los mismos pasillos llenos de esculturas que han dado la bienvenida a algunos de los artistas más célebres de Italia, desde Piero Fornasetti, quien fue expulsado por desobediencia, hasta Lucio Fontana, el fundador del espacialismo, famoso por sus pinturas recortadas de mediados del siglo XX. el sentido de herencia y savoir faire era palpable. Los accesorios de la colección evidenciaron otro tipo de arte, nutrido por la marca desde 1966 y hoy explorado en su moderno atelier en Montebello Vicentino, una ciudad en la provincia norteña de Vicenza.
'Uno de los hechos más significativos de los últimos 15 años para mí fue la primera vez que conocí a los artesanos, poco antes de unirme a la empresa', recuerda Maier. 'Quería crear un lugar que fuera la casa perfecta para nuestros maestros artesanos'. Fiel a su palabra, en 2013 Maier trasladó el taller a la Villa Schroeder-Da Porto del siglo XVIII después de una larga renovación. El sitio declarado patrimonio histórico está rodeado por 55.000 metros cuadrados de zonas verdes; su fachada con pilares de piedra de Vicenza se asoma a acres de terreno llano intacto, salvo por el extraño granero y el invernadero que marcan el paisaje. Agregando romance a la vista están las colinas y los dos castillos de Montecchio Maggiore en la distancia, que se dice que son la inspiración para la historia de Romeo y Julieta.
El concepto del atelier, ideado por el propio Maier, era preservar el esplendor histórico del sitio y, al mismo tiempo, ser pionero en la producción sostenible con un impacto mínimo en el medio ambiente. El plan de Maier vio la superficie del edificio duplicar su tamaño; El trabajo, que comenzó en 2011 y tardó un año y medio en completarse, incluyó la restauración meticulosa de la finca original y una amplia extensión para acomodar a la extensa familia de artesanos y personal de apoyo del sitio.
'Es difícil decir qué parte nos importaba más, pero un aspecto crítico fueron los grandes ventanales de nuestro taller principal', dice. 'La luz afecta una habitación más que cualquier otra cosa, y cuando las personas tienen buena luz natural, funcionan mejor, funcionan mejor y se sienten mejor'. Forjar una conexión emocional con el proceso de fabricación ha sido desde hace mucho tiempo el corazón de Bottega Veneta y parte integral de la práctica laboral de Maier.
En 2014, el atelier de la villa recibió la Certificación Platino por LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), la primera casa de moda y lujo en recibir tal honor. No es de extrañar, realmente, cuando la lista de esquemas que apoyan una práctica de trabajo sostenible se lee como un 'cómo' de un trabajo de construcción pionero. El parque ha sido replantado tras una extensa investigación sobre la vegetación local; el agua de lluvia se recoge en un depósito submarino y luego se recicla, y el techo del taller se cubre con paneles solares. En el interior, la villa está iluminada por antiguos candelabros de cristal de Murano y modernas lámparas con sensores. Bottega Veneta está orgullosamente 'made in Italy', y un recorrido por el taller de paredes blancas, que se especializa exclusivamente en sus accesorios de cuero, ilustra la mano de obra metódica aplicada a estos productos de lujo. El taller principal corre perpendicular al centro de la villa y se encuentra dentro de un invernadero de vidrio, que alguna vez fue una larga columnata. Más laboratorio que fábrica, aquí es donde 100 artesanos altamente calificados, vestidos con batas de laboratorio de color marrón claro, producen muestras, encargos especiales y prototipos. Una vez aprobados, estos se envían a las fábricas para su producción comercial.
Los materiales, que se almacenan en el lugar, provienen de curtidurías y se someten a un riguroso sistema de selección para garantizar la calidad del producto terminado. Estos se llevan a cabo de manera experta con precisión científica en salas especializadas en la nueva extensión del atelier más allá del taller de vidrio. De hecho, la investigación en el sitio de Montebello Vicentino es minuciosamente precisa.
Por ejemplo, una cámara climática especial evalúa la resistencia de las pieles, que están destinadas a un mercado global: un bolso que se usa en la húmeda Singapur debe tener la misma durabilidad que uno que se lleva en París, Dubai o, de hecho, Rusia. La 'prueba tropical', que es estándar en Bottega Veneta, expone el cuero a un calor de 45 ° C y una humedad del 95% durante siete días.
La prueba de abrasión y apilamiento de Martindale se utiliza para garantizar la durabilidad de un material frotándolo mecánicamente contra la tela gruesa (me han dicho que el cuero napa suave se somete a no menos de 1,500 ciclos) y la resistencia del material se determina con un dinamómetro mecánico , que tira y retuerce el cuero. Otra prueba más implica la aplicación de un líquido ajustado a un nivel de pH similar al de la transpiración humana; esto ayudará a determinar la mejor manera de minimizar los efectos del desgaste diario en el material. El propósito de Montebello Vicentino es doble: producir muestras y prototipos que puedan o no ser puestos en producción, y dar a los productos que hayan superado sus rigurosos ensayos el sello definitivo de aprobación.
Además de las oficinas, los talleres y la Scuola della Pelletteria de Bottega Veneta, establecida en 2006, aquí es donde se capacitan a los futuros artesanos, Montebello Vicentino también alberga los archivos custodiados y las salas del museo de la casa. El acceso a este tesoro escondido es positivamente narniano: una llave de gran tamaño que parece un cuento de hadas abre un conjunto de pesadas puertas dobles de madera para revelar vitrinas de vidrio pulido y repisas de chimenea estucadas. Estas exhiben joyas e innumerables muestras del Knot Clutch, el minaudière presentado por primera vez en la década de 1980 y al que Maier agregó un broche de metal en forma de nudo de cuero en 2001.
La pieza central de una habitación adyacente es una mesa larga llena de una selección del bolso Cabat, un bolso de cuero tejido estilo canasta sin logotipo hecho completamente a mano. Es una proeza de artesanía técnica que dos artesanos necesitan dos días completos para producirla. Si bien estos hechos apuntan a resaltar el savoir faire detrás de la marca, comprender completamente el virtuosismo del trabajo de Maier en Bottega Veneta es lucir sus diseños. 'Siempre estoy pensando en el lujo privado', explica. 'Eres dueño de algo y realmente llegas a entenderlo. La experiencia de usarlo lo eleva a otro nivel '. Una ingeniosa variación del bolso Cabat, que ahora está guardado en el archivo, personifica esta idea del lujo como una experiencia multisensorial y personal. La piel de becerro flexible de la bolsa, tejida en el patrón entrecruzado característico de la casa, se ha forrado en secreto con un material que reacciona con el movimiento para reproducir el sonido de un panier de paja tradicional. Es el sonido del pragmatismo, si se quiere, superpuesto a un trabajo de exquisita artesanía.
Maier nació en 1957 en una familia de arquitectos en Pforzheim, suroeste de Alemania. Después de graduarse de la venerable École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, considerada una de las mejores escuelas de moda del mundo, asumió roles en los estudios de diseño de marcas de lujo parisinas, antes de actuar como director creativo de Revillon, seguido de una temporada de nueve años en el departamento de ropa femenina de Hermès. En 1997, Maier lanzó su marca homónima, especializada en lujo informal, influenciado sin duda por el clima soleado de Florida, donde ha vivido desde 1999. Sorprendentemente, Maier ha manejado todos sus exigentes roles desde su base de Delray Beach, viajando a Europa y Nueva York cuando sea necesario.
Cuando el Grupo Gucci (ahora Kering), compró Bottega Veneta en 2001, Tom Ford sugirió a Maier para el puesto de director creativo. Ejerciendo un control creativo completo, desde el diseño del producto hasta la publicidad, Maier se dispuso a devolver la entonces enferma marca a su antigua gloria. Defendiendo la artesanía, los materiales superiores y la facilidad de uso en lugar de la marca abierta, Maier realineó Bottega Veneta con el famoso lema de la marca de los años 70: 'Cuando tus propias iniciales son suficientes'.
'No creo que pueda identificar a una mujer o un hombre Bottega Veneta', dice Maier sobre la demografía de la marca. “Se trata más de una actitud, una filosofía de vida; sobre una apreciación por la excelencia que es subestimada. Son personas que tienen un agudo sentido de sus valores y prioridades sin necesidad de mostrárselos ”.
En 1966, Michele Taddei y Renzo Zengiaro establecieron Bottega Veneta en Vicenza, a poca distancia en coche del taller de Montebello Vicentino y todavía la ubicación de la sede de la marca (allí se fabrican muebles y prêt-à-porter). Desde el principio, Bottega Veneta se basó en la artesanía tradicional y las técnicas autóctonas de la región de Veneto. Fue en la década de 1970 cuando el dúo introdujo por primera vez el motivo Intrecciato, agregándolo a bolsos y accesorios. Hasta el día de hoy, la técnica de tejido Intrecciato sigue siendo el estilo distintivo de la casa de lujo, y sus múltiples posibilidades se exploran a mano en el taller de la villa en Montebello Vicentino.
Para adornar bolsos como el vagabundo Veneta, se perfora una base de cuero en un ángulo de 45 grados, antes de enhebrar y enrollar a través de las incisiones tiras de cuero del mismo color llamadas fettucce (cortadas con un dispositivo que recuerda a una máquina de hacer pasta tradicional). El Intrecciato también está en el corazón del mencionado bolso Cabat, el primer artículo que Maier diseñó para la marca en 2001; el prêt-à-porter siguió en 2002 y la joyería fina en 2006. 'Quería que no tuviera forro, que fuera tan hermoso por dentro como por fuera y que reflejara la filosofía de Bottega Veneta de sobriedad, lujo y funcionalidad contemporánea', dice de la construcción compleja.
En lugar de una base de cuero, el bolso está completamente tejido con aproximadamente cien cintas de cuero de doble cara. Las tiras, que miden más de metro y medio de largo, se tejen a mano para formar paneles triangulares, que luego se unen siguiendo la forma de un molde especial. Los artesanos deben permanecer de pie durante este largo proceso que requiere una media de 48 horas de trabajo y requiere una fuerza corporal considerable.
En los departamentos de modelado e ingeniería, los artesanos desarrollan los bocetos y fotografías de Maier en patrones, modelos de papel y muestras de prueba. Esto requiere una estrecha relación entre Maier, cuyo estudio está en Nueva York, y los operativos italianos que dan vida a la arquitectura de sus ideas. 'Prosperamos con una colaboración dinámica, bidireccional y con el respeto mutuo', dice el diseñador cuyo modus operandi está muy arraigado en la idea de comunidad y conectividad social. De hecho, el taller de la villa fue concebido como una especie de centro creativo con sus propias instalaciones similares a un campus, como un comedor gratuito para el personal, un gimnasio en el lugar y servicio de lavandería.
'Después de 15 años, no puedo estar más orgulloso de lo que hemos podido lograr con la colaboración de todas las personas que trabajan constantemente para esta empresa con una dedicación y compromiso increíbles', dice Maier. El año pasado, la marca fue la única empresa de moda reconocida como una de las mejores grandes firmas de Italia, y apareció en una lista de las diez mejores compilada por el Great Place To Work Institute, una organización sin fines de lucro que clasifica a las multinacionales en 45 países.
'Trabajamos en estrecha colaboración para desarrollar, probar y resolver desafíos de diseño', explica. “Los artesanos me dan retroalimentación y sugerencias, por lo que sus contribuciones pueden ser tanto creativas como técnicas. Me gusta la sensación de que hay manos expertas detrás de Bottega Veneta que se unen para fabricar nuestros productos ”.
El período previo al espectáculo del 50 aniversario de septiembre en la Academia Brera debe haber sido un momento muy ajetreado en el taller de la villa. Se exhibieron quince icónicos bolsos de archivo, incluido uno que logró que el tiempo se detuviera por un segundo: un bolso de mano de cuero rojo chino visto por última vez en la película de 1980 American Gigolo, modelado por la belleza eterna de la película, Lauren Hutton, quien provocó una ovación de pie. . Maier combinó lo viejo con lo nuevo al presentar también la misma cantidad de bolsos SS17 en la pasarela, una forma inteligente de mostrar la continuidad perfecta de la mano de obra a lo largo de las décadas.
